О Каристосе

Источник www.greektravel.com

Если бы район Каристос находился на Крите, туристы давно бы его заполонили. Здесь есть средневековые замки и древние памятники, километры красивых пляжей и зеленые горные деревушки, живые традиции и великолепные таверны - все, что нужно месту, чтобы стать туристической Меккой. Тем не менее, почему-то Эвия, второй по величине остров Греции, не сразу попал в сферу интересов туристического бизнеса.

Южная Эвия богата камнем. За последние три десятилетия петра Каристоу (серо-бежевый сланец) стал предпочтительным строительным материалом для террас, полов и стен в частных домах и общественных местах. Спрос был настолько внезапным и огромным, что теперь дорога превратилась в коридор между импровизированными складскими помещениями, окруженными поддонами, осколками и неопрятными грудами обработанного и необработанного камня. Поскольку Эвия еще богаче ветром, «добыча» воздуха еще более неприглядная, хотя экологически правильная. Каждый горный хребет в пределах видимости украшен колоннадой из ветрогенераторов - массивных белых тотемов с вращающимися руками-лопостями.

Но есть Каристос и большая территория вокруг горы Оги. Оги (как и многие другие части Эвии) включены в программу ЕС NATURA 2000 по защите естественной среды обитания. С горах бьют ручьи, окутывая предгорья зеленью даже в конце лета. Соловьи, дрозды, певчие птицы и зяблики кричат ​​из густых зарослей ежевики, толстых ветвистых платанов и всевозможных фруктовых деревьев. Зеленые деревни, такие как Мили, Этос, Грабиа и Каливия, напоминают «Сад» Эндрю Марвелла: «уничтожение всего, что превратилось в зеленую мысль, в зеленом оттенке». Редкие пионы растут на поле недалеко от Мекуниды, пара орлов гнездится в замке Кастелло Россо, домашняя сова - не редкость. Выше Охи и к востоку стоит каштановый лес, к северу от него лесистое ущелье Димосарис тянется на 10 километров вниз к морю.

Странное зрелище, вероятно, уникальное для Охи, находится менее чем в часе ходьбы над Мили. Здесь, на развалинах римского мраморного карьера, лежат несколько колонн длиной до 12 метров, брошенных, как пикап титана. Один или два незавершенных, ждут, когда их освободят от камня. Площадка настолько крутая, что, впервые увидев ее, я пришел к выводу, что рабочие забыли все заранее спланировать и не имели возможности транспортировать колонны к месту назначения. Но с тех пор я узнал, что мрамор Каристос «чиполлино» (называемый так за прожилками зеленого цвета, как у луковицы) украшал Библиотеку Адриана и Римскую Агору в Афинах и отправлся для украшения дворцов, вилл, храмов и форумов по всей Италии. Более поздние карьеры поставляли мрамор для церкви Сан-Марко в Венеции, собора Святого Петра в Риме, Святой Софии в Константинополе и даже для публичной библиотеки Нью-Йорка.

На самой вершине горы Оги вырисовывается нечто еще более странное, так называемый Дом Дракона или Дракоспито. Ученые не могут прийти к единому мнению о том, было ли это местом поклонения или своего рода сигнальной башней, а даты варьируются от 13-го до 3-го века до нашей эры. Он состоит из массивных прямоугольных камней, которые могут поднять только драконы, но что действительно отличает его, так это крыша из невероятно больших перекрывающихся плит, расположенных на склоне, как гигантская черепица. Одна плита рухнула, и когда туман накатывает на гору, он вздымается сквозь щель, как дым из пасти дракона.

Некоторые говорят, что Дракоспито был очень ранним храмом Геры, потому что именно на Эвии богиня была возрождена, и Зевс впервые заметил ее (удобно забыв, что она была его сестрой). Предвидя ее реакцию, он попробовал свою обычную уловку маскировки и превратился в маленькую птичку, дрожащую от холода на вершине горы. Она поднесла его к груди, после чего Зевс раскрыл свой истинный облик и намерения. «Не в твоей жизни», - топнула Гера ногой, - «никакой связи без свадьбы». Зевс, молодой и неопытный в то время, согласился на супружество, и доисторические племена (куреты) инициировали обряды в честь святой свадьбы Зевса и Геры на горе Оги.

Набережная Каристоса изобилует барами и тавернами. Щупальца осьминога свисают со специальных перил, образуя прозрачную завесу перед прочными траулерами, пришвартованными в три ряда вдоль набережной. Одной из причин медленного развития туризма является то, что Каристос по-прежнему остается рабочим городом, где количество бутиков намного меньше, чем универсальных торговых центров, забитых до потолка старомодным оборудованием и принадлежностями, которые можно найти в музее фольклора. Корзины для сушки сыра, синие бусины-талисманы для уздечки мулов, защищенные от крыс клетки-холодильники (фанарии), где еда хранилась до появления холодильника, - вот лишь некоторые из трофеев на распродаже. На первом переулке, параллельном набережной, пчеловод Евангелос (Вангелис) Хондронастас наливает мед, смешанный с обжаренными семенами кунжута, на мраморную стойку, чтобы приготовить хрустящие, не слишком сладкие батончики пастелли. Над бледно-желтыми кружочками турломотири и кефалогравьеры прямо из овчарни висят гирлянды из местной колбасы.

Отто, первый монарх Греции, был настолько очарован возможностями Каристоса и его огромной бухты в виде полумесяца, что он послал баварского архитектора для планирования нового города и даже задумал объявить его своей столицей. До его свержения он назывался Отонуполис, и об этой эпохе напоминают некоторые неоклассические здания. А вот древностей немного. Помимо огороженного фундамента, который мог принадлежать храму Аполлона или римскому мавзолею, единственные старые камни были вставлены в стены венецианского Бурдзи - небольшого форта к востоку от порта. В большом здании напротив него расположился Фонд Йокалиона, в котором находится Археологический музей, впечатляющая библиотека с 11000 томами и театр, где регулярно проходят лекции и представления.

Еще несколько пережитков дохристианского периода можно найти в окрестностях замка, построенного лангобардами в 1205 году. Названный в честь своих красноватых камней, он был настолько хорошо спроектирован, что турки, унаследовавшие его от венецианцев, выдержали четыре осады во время революции. Под ним паша разбил сад и цитрусовую рощу на месте римских бань. Сегодня они принадлежат Ktima Montofoli, особому винограднику, где производят особое десертное вино из винограда, высушенного на лозе, без добавления спирта. Павлос и Марианна Каракостас, которые также владеют винными магазинами Cellier в Афинах, всего за 15 лет превратили поместье, заброшенное в 1950 году, в выставочную площадку. Помимо посадки четырех сортов винограда, они кропотливо восстановили его венецианские, турецкие и неоклассические руины с редким чувством баланса и вкуса. Myrtoa SA, компания Karacostas, также производит красочные, незаменимые туристические и пешеходные карты местности, мармелад Марианны и белое сухое вино Myrtilos.

Выйдя из Монтофоли, я поднялся к замку, и меня чуть не унесло сильнейшим штормом. У древних был гимн, который они пели, чтобы остановить северный ветер. Хотел бы я знать это, потому что иногда у Эолоса, бога ветров, трон которого был и до сих пор находится на острове Тинос к востоку от Эвии, бывает летняя истерика, которая длится слишком долго. Эти бесконечные «мелтемии» могут раздражать, но я нахожу утешением то, что древние поместили туда Эолоса, и он остался неизменным. В нашу эпоху, когда изменения являются нормой, это обнадеживает, и они дешевле, чем кондиционер.

В Каристосе есть несколько красивых пляжей, некоторые из которых находятся в нескольких минутах ходьбы от центра города, а другие - в окружающих прибрежных районах. Галлид и Псили Аммос имеют пляжные лежаки, еду и напитки и фактически находятся в городе. Кавос находится в 5 км к юго-востоку от города и также известен как организованный пляж с шезлонгами, зонтиками и другими удобствами. Мегали Аммос находится на окраине Мармари, и хотя он не оборудован, но находится достаточно близко к городу, где можно поесть и выпить. Потами находится примерно в получасе или более к востоку от Каристоса у устья небольшой реки. Рядом пару сезонных таверн и, вероятно, это самый впечатляющий из пляжей на юге Эвии. (Фото выше).

Где поесть и выпить

Было бы проще сказать вам, где не поесть, ведь в Каристосе и за его пределами так много отличных традиционных таверн. Начиная с набережной, Agoné , 22240 31358 (также открывается по вечерам зимой; Agoné означает конец буханки хлеба или очага), предлагает фантастические домашние блюда, такие как тушеная курица, паста из морепродуктов, кефтедес, блюда из баклажанов и закуски, различные салаты. Владелец Мелиос Хацис вырос в афинской таверне То Пифари и увлечен едой и готовкой.

За углом от Agoné, ресторан Gevsiplous by Baxevani (Th. Kotsika 3, 22240 25697, шеф-повар Ваггелис Роудосис) предлагает традиционные блюда в новом обличье, такие как салат из чечевицы с муссом тарама из икры сельди, фава с заправкой из лесного ореха, копченый баклажан, пюре, ризотто с грибами и, pièce de résistance, фета «пончики» (лукумадес) с сорбетом из красного перца.

В Marino’s хорошая рыба, а в сезон свежая местная спаржа (!) (22240 24126), в Cavo d'Oro (22240 22326) на первом переулке к западу от главной площади (ищите желтые стулья) отличные готовые блюда на обед, а вечером подают блюда-гриль и картофель фри.

В Кима (22240 23365), прямо на пляже примерно в 2 км к востоку от города, лучше всего ловить рыбу, хотя в его меню также есть «лампы» и «гусыни» (так в оригинале), а в Рема (22240 26204) в примерно в том же районе, есть отличная еда по хорошим ценам, не говоря уже о десертах с шотландскими нотками. В холмах Dimitri’s (22240 22604) в Ano Aetos подают лучшие в округе отбивные из баранины, опровергая правило, согласно которому чем лучше вид, тем посредственнее еда.

Посещение винодельни Монтофоли (Ктима Монтофоли) и дегустации можно организовать по телефону 22240 23951 или по электронной почте info@montofoli.gr