Об острове Йерро

Источник: ДНЕВНИК ЖИЗНИ НА КАТАМАРАНЕ МАНА МАНА

Свой второй Канарский фоторепортаж я решила посвятить Эль Йерро. Скажу вам честно, сердце моё навсегда отдано этому острову. Вы не найдёте на Йерро роскоши, развитой инфраструктуры, тут всё максимально просто. Все десять тысяч жителей острова знают друг друга знают в лицо и занимаются каждый своим делом на совесть.

La Estaca, морские ворота Эль Йерро

На Йерро для яхтсменов есть два порта: Эстака и Рестинга. Якорных стоянок почти нет. Иногда, в штиль, можно встать на якорь перед пляжем Тимихираке. Эстака более современный порт, туда приходят паромы, больше мест для яхт. У меня фото двухлетней давности, а сейчас там весь порт занят ячейками. Недалеко, хотя и не в пешеходной доступности, столица острова - Вальверде. Зимой здесь прохладнее, чем в Рестинге, и жизнь без машины грустна, потому что нет даже населённого пункта. Так, пара ресторанчиков.

Ла Рестинга расположена на самом юге острова. Здесь лето круглый год. Места в порту немного, а стоять у причальной стенки смогут только яхты. Катамаран слишком сильно болтает на приливных течениях, так что швартовы рвутся, как нитки. Порт муниципальный, цены не высокие. Городок маленький, между вулканом и океаном, очень уютный, населён рыбаками и дайверами. Знатоки утверждают, что на Йерро один из лучших на планете дайв-спотов. В находящемся по соседству Тихом море (Mar de las Calmas) частыми гостями являются сотни видов рыб, манты, акулы, и т.п. Ежегодно в Рестинге проводится этап чемпионата мира по подводной фотографии. И даже произошедшее в сентябре 2011 года подводное извержение вулкана лишь на время парализовало подводную жизнь. Рыбы вернулись, и их стало даже больше. В Рестинге есть маленький музей, посвящённый извержению.

El Golfo

При планировании зимнего отдыха на Канарах очень важно учитывать особенности климата. У каждого острова есть тёплая зона, там днём тепло, как летом и можно купаться. Хотя водичка освежает. По общему правилу вся прибрежная зона - тёплая. На Йерро это Ла Рестинга, Тамадусте, Ла Калета, Тимихираке. Беспроигрышный вариант - снять жильё в долине Фронтера. Несколько изуродованная парниками, эта плавно спускающаяся к океану земля отличается стабильно тёплым и сухим климатом. От непогоды её защищает поднимающаяся на тысячу метров стена скал.

Tiñor в цвету

Во всех остальных зонах зимой весьма сыро и прохладно, особенно по ночам. А днём они затянуты облаками. Так, в мой первый приезд на Йерро я поселилась в горной деревне Моканал, очень живописной и густо населённой, совсем не туристической. Днём мы с годовалой Буськой радовались цветам, козлятам, телятам, цыплятам и прочей живности. А ближе к вечеру я просто не знала, что ещё на себя натянуть и как пережить эти несколько часов до того, как нырнуть под одеяло. Зато летом здесь рай! Свежо, зелено, можно гулять прямо начиная от дома и в любую сторону. Машин мало, туристов мало, все богатства Йерро для вас. Помимо Моканала я бы порекомендовала для летнего отдыха Эль Пинар, Эчедо, Вальверде, Сан Андрес.

El Golfo плавно стекает к океану, а перед самым прибоем обрывается вниз

Теперь пройдёмся по достопримечательностям. Остров небольшой, так что даже за один день на машине можно многое посмотеть. Для тех, кому посчастливилось провести на Йерро неделю-другую, рекомендую пешие прогулки.

Итак, столица острова, Вальверде. Здесь сосредоточена вся цивилизация острова, музеи, церкви. Пешком можно обойти весь город вдоль и поперёк за полчаса. Зимой тут весьма прохладно и сыро, а временами и туманно. Зато в солнечный день Вальверде не оставит вас равнодушным.

Valverde

Вообще, самое эффектное место острова - Mirador la Peña. Мало того, что перед вами как на ладони откроется вся долина la Frontera с изрезанной кромкой скал, омываемых океаном. Дополнительно вы сможете полюбоваться этим зрелищем с террасы кафе, построенного по проекту знаменитого Сесара Манрике! Вы можете ничего не успевать, но в Ла Пенья заехать надо. Кстати, любителям ароматного домашнего печенья без добавок и консервантов, совет - по дороге остановиться в деревушке Guarazoca у маленькой пекарни на дровах.

Вид на Фронтеру с площадки Ла Пенья

Раз оказавшись на горном хребте, имеет смысл заехать на самую высокую точку Йерро - вулкан Malpaso, 1501 м. Как ни странно, но до вершины можно спокойно добраться на машине, правда, по грунтовке. Если повезёт и не будет облаков, то вид отсюда открывается шикарный.

Выше 1300 метров трава на Йерро не растёт. Деревья торчат прямо из вулканического грунта.

Рядом старинные, поросшие мхом колодцы в дождевом лесу Fuentes de Cruz de los Reyes, стоят 10-минутной остановки.

Fuentes de Cruz de los Reyes

Не пропустите Mirador la Llania, расположенный на вершине хребта, с двух сторон вид на океан. Отсюда стартуют парапланеристы. По соседству ещё один мирадор с видом на Фронтеру, Jinama. Сразу за ним одна из лучших на острове пешеходная тропа ведёт вниз, по склону горы, во Фронтеру. 8-километровый спуск на 970 м, по склону горы, через разные климатические пояса, занял у меня больше двух часов и навсегда остался в памяти. Любопытно, что вплоть до середины 20 века эта тропа была единственной артерией, соединяющей две части острова, и горные ослики тащили по ней грузы.

Camino de Jinama

Отсюда рукой подать до символа острова, дерева Гароэ, на листьях которого из облаков собиралась влага и стекала в резервуар у корней. Таким образом древние жители Йерро добывали себе пресную воду. Дело в том, что рек и озёр на Йерро нет. Растения питаются росой. От Гароэ стартует симпатичный круговой пешеходный маршрут, просто к сведению.

Пешеходный маршрут вблизи дерева Гароэ

Спускаемся в долину Эль Гольфо, или ла Фронтера. Не пропустить: Las Puntas. Крошечный отель на мысу, с трёх сторон отвесная скала обрывается в океан. Удивительно, но факт: в стародавние времена здесь был главный грузовой порт острова. Грузили вино и прочую с/х продукцию. Удивительно, потому что океан тут спокойным не бывает никогда и я вообще теряюсь в догадках, как корабли подходили к скалам.

Крошечный отель на Las Puntas

Двигаемся далее, экомузей Гинеа. Очень примитивные домики из неотёсанных камней, со щелями, промазанными смесью помёта скота с водой, в которых пастухи жили до 40-х или 50-х годов 20 века. Потом всё-таки покинули дома и деревня оказалась заброшена. Внутри сохранилась вся утварь, мебель, колониальные товары. Когда деревню нашли, решили открыть музей. Мне многое стало понятнее о Йерро после того, как экскурсовод показала нам некоторые строения и вулканическую трубку - коридор и круглый зал. А вот дом с крупными ящерицами, символом Йерро, меня не впечатлил.

Экомузей Guinea

Следующая по маршруту - купальня в скалах La Maceta с местами для пикника. Купаться там я бы не решилась, но место красивое.

La Maceta

И рядышком - невзрачный кооперативный магазин, куда я рекомендую заехать тем, кто интересуется виноделием. Дело в том, что в нём продают практически все сорта местного вина и местные же фрукты. Таким образом, вам не придётся объезжать все винодельни в округе.

Местные вина Йерро

Charco Azul - вторая купальня в скалах во Фронтере. Это безусловно очень романтичное место, и сверх-популярное у туристов. Визитная карточка Йерро. Это натуральный бассейн в застывшем потоке лавы, сверху обрамлённый аркой. Купаясь в нём, чувствуешь себя Афродитой.

Charco Azul

По отвесному серпантину карабкаемся вверх, где на обдуваемом всеми ветрами косогоре стоит согнутый до земли можжевельник, или Sabina. Особенно эффектно смотрится на закате.

Sabina de el Hierro

Йерро дальше всех других Канарских островов выдаётся в океан. Со времён Птолемея и до 1884 года отсчёт меридианов вёлся от мыса Punta de la Orchilla. От этих славных времён жителям остался довольно уродливый бетонный обелиск и симпатичный маяк. Но положа руку на сердце, на западе острова заслуживает внимания только пляж Веродал. Песок на пляже цвета корицы, незабываемое зрелище. От берега отплывать не рекомендуется: сильные течения уносят в океан.

Verodal

Mirador de las Playas

Спускаемся с гор на юг, через El Pinar, в Рестингу. Здесь прежде всего нас интересуют многочисленные рыбные рестораны, подпитываемые рыбацким портом. Со всех сторон город окружён застывшими реками чёрной лавы.

В окрестностях La Restinga

Стоит также заглянуть в Такорон - своеобразная духовка острова. Даже в самые холодные зимние деньки в Такороне жарко и очень спокойно. Можно искупаться, устроить пикник и прогуляться до Playa Roja.

Playa Roja

Если вы прибыли на остров не на 1 день, то я поведаю вам о том, что ещё стоит посетить. Например, морской курорт La Caleta, с целой серией бассейнов с морской водой и кафе.

La Caleta

Или городок, расположившийся по обе стороны маленькой глубокой бухты Tamaduste, сразу за аэропортом. Океанская волна заходит в бухту и обеспечивает чистоту насыщенно бирюзовой воды.

Tamaduste

На Йерро, как и на многих других островах, обнаружили следы древних людей. Жили они в пещерах, растили домашних животных, пахали землю. То есть в целом занимались примерно тем же, чем и нынешние жители острова, только обходились без интернета. О них можно узнать, посетив музей El Julan. С обзорной площадки там же хорошо видна граница Тихого моря. Даже когда океан вокруг кипит, в этом треугольнике тишина и спокойствие. Территория парка Эль Хулан - владение короля Испании и свободно гулять тут не разрешается. Но можно примкнуть к группе и дойти до пещеры Бальтазар.

Нац.парк El Julán

Для самых продвинутых туристов - Pozo de las Calcosas, зачарованное место. Ни на что не похожее, немного мрачное, с сотней ветхих домиков и целым языком лавы, вылившимся когда-то в океан. Из жителей тут теперь лишь туристы-отшельники.

Pozo de las Calcosas

Ещё немного о гастрономии. На острове выращивают виноград, бананы, ананасы, миндаль. Из тёртого миндаля делают « кесийо », подобие марципана.

В январе-феврале миндаль в цвету

Кроме того, в центре острова пасутся коровы, которые умеют карабкаться по горам! Из молока делают присущие только Йерро сыры, выдержанный и копчёный, и пекут мои самые любимые кесадийи. Кесадийных фабрик на острове четыре, и продукция одной из них распространяется по всем Канарам через супермаркеты Дино. К сожалению, именно в эти кесадийи добавляют консерванты и на вкус они значительно уступают выпеченным на дровах в самой старинной печи Adrián Gutierrez e Hijas, что в Вальверде. Эти хранятся не дольше недели и обладают уникальными вкусовыми и питательными свойствами. В состав входят только натуральные продукты, большая редкость в нашем мире тотальной глобализации. Форма-цветочек обусловлена тем, что первые формы умельцы вырезали из жестяных банок из-под масла. C 1900 года форма и состав кесадийи не изменились ни на грамм.

Quesadilla с фабрики Gutierrez e Hijos, Valverde

В последние годы Эль Йерро делает попытки перейти от сжигания мазута на зелёную энергию - ветро- и гидрогенераторы. А также поменять машины на электрические. В силу того, что промышленности на острове нет никакой, эта цель наверное достижима.

Полевые цветы, агавы, буйная растительность Йерро