Прогулка по острову Лобос

Источник swann74.livejournal.com

В один из дней на Фуэртевентуре мы поехали отметиться на новом острове в нашей коллекции - Лос Лобос. Этот островок находится в проливе между Фуэртевентурой и Ланцароте, но ближе к Фуэрте (2 километра всего). На вид он совсем небольшой.

В 2009 году, когда мы неделю жили в Коста Бланке (на Ланцароте), мы уже собирались на Лос Лобос, но тогда не успели.
В тот раз мы ездили на Фуэртевентуру на один день без ночевки и успели посмотреть дюны Коралехо, Бетанкурию, проехали через город Ла Олива и посмотрели на серферский пляж в Эль Котильо.
Поэтому в этом году мы не стали подробно рассматривать дюны, тем более, что в тот момент, когда мы к ним подъехали, не было солнца. День, к сожалению, вообще солнечным не был. Летали тучи и солнышко выскакивало к нам только изредка.

С прошлого посещения Коралехо прошло 7,5 лет, и размер нашей семьи значительно увеличился. Тогда нас было двое, а теперь целых четверо.

Катера на остров Лос Лобос ходят из городка Коралехо на севере Фуэртевентуры, также туда можно попасть и с Ланцароте, но там всего пара рейсов в день, а тут их больше десятка.
Коралехо - один из главных поселков острова. Он находится у подножия горы с живописнейшим кратером.

Представляете, какой высоты была гора до того, как она взорвалась. Похожие кратеры есть и в других районах Фуэртевентуры, а также на Ланцароте.
Коралехо хоть поселок и туристический, но у него есть свое лицо. Не совсем стандартный отельно-туристический, как упомянутые в первой части истории про Фуэртевентуру Морра Хабле и Калета де Фусте.

Катера из Коралехо на Лос Лобос бегают каждые полтора часа. Плыть недалеко, но качка в проливе может быть хорошая. По дороге Лос Лобос поворачивается к зрителям своей самой высокой частью - горой Монтанья де Калдера.

Гора на самом деле не высокая, около 120 метров над уровнем моря, и, конечно, это потухший вулкан. Лос Лобос образовался около 50,000 лет назад. Однако, с тех пор он похоже не сильно изменился. Большую часть острова занимает то, что местные называют “мальпаис” - это такая вулканическая “неудобь”, “плохая земля”.

Причал, на который прибывает катер, такой довольно импровизированный.

Лос Лобос - это национальный парк, по которому проложено несколько тропинок для прогулок. Гулять где попало не разрешается, но в принципе это никто не проверяет, и я, скажу честно, гулял.

Остров небольшой, я обежал его за 50 минут не спеша, и делая остановки для фотографий.

Правда, я не залез на гору. Мне девушки на осмотр острова дали всего 1 час и тут надо было выбирать: либо лезть на гору, либо смотреть все остальное.
Из остального тут есть:
1) Туристические дорожки, вдоль которых бродят любознательные туристы, но при этом табличек поясняющих, что здесь да как поставили немного. Часть тропинок идет через “маль паис” (это лавовые поля так называют местные).

Часть вдоль моря.

А в центре острова песчаная равнина, где иногда даже встречается растительность.

В одном месте есть даже полудохлый “лослобосовский лес”. Я тут даже не сдержался и сошел с заповедной тропы, чтобы посмотреть на него поближе.

На одной из табличек для туристов сообщалось, что на острове живут более 130 видов растений, но они похоже очень хорошо прячутся. Кажется, что их тут на самом деле штук 10, не больше.

Когда-то давно тут жили люди. Немного их было, но и они ушли.

2) Маяк. Все любопытствующие туристы на самом деле идут на северную оконечность Лос Лобоса, чтобы посмотреть на маяк.

Я думал, что отсюда будет впечатляющий вид на Ланцароте. Но вид почему-то оказался не таким уж и завораживающим.

До Ланцароте 8 км, и напротив виднеется курортный поселок Плайя Бланка, где мы когда-то в 2009 году провели счастливую неделю в апреле месяце.
Гораздо круче вид оказался на сам Лос Лобос.

У подножия холма с маяком есть небольшое пресное озерцо.

Наверняка оно было очень ценным для жителей острова.
Маяк был построен в 1860 году. С тех пор тут жили люди, которые обслуживали маяк. Профессия называлась красивым словом “farero”. Но в 1968 году маяк стал автоматическим и с тех пор тут больше никто не живет.
3) Третьей достопримечательностью острова является пляж (Плайя де ля Конча). Вроде бы погода не очень благоприятствовала купаниям, однако большая часть прибывших на остров туристов предпочла расположится именно здесь. У многих из них с собой были бутерброды (или что там берут с собой в поход иностранцы).

Но главным местом, где сосредоточились посетители острова, была деревня. Там до сих пор живут люди. Согласно официальным данным постоянных жителей на острове - 4 человека.

Народу в деревне больше, но, наверное, часть людей приезжает сюда на работу, а работа тут такая: обслуживать и развлекать однодневных туристов, прибывающих с Фуэрты и Ланцароте.
Кажется здесь можно снять жилье и переночевать вот в таких домиках.

Деревня находится в удивительно красивой бухте, защищенной от океана полуостровом и маленьким островком.

Здесь можно поесть. Выбора блюд нет, заказ выполняют около часа. Просто приходишь и говоришь: “мне три порции еды”. Они записывают имя и готовится все это реально долго. Мы заказали, и я пошел бегать. Девчонки пока играли в бухте.

Кормят вкусно, вино наливают. Расплачиваться нужно только наличными, конечно.

В общем, на Лос Лобосе хорошо. Я бы и еще раз съездил.

Надо на гору еще забраться, и там где-то под горой есть модный серферский пляж. На обратном пути в Коралехо на катере с нами ехали ребята, которые приезжали туда с досками кататься. Все такие загорелые и серферские. Говорили они меж собой, как это ни странно, на немецком.

Около пирса стоит бюст единственной знаменитой жительницы этих мест - писательницы Жозефины Пла.

Согласно википедии эта серьезная тетенька, похожая на злую учительницу, была парагвайской: “поэтессой, драматургом, мастером художественного чтения, эссеистом, керамистом, искусствоведом, художником и журналистом”. Жозефина родилась в семье местного смотрителя маяка в 1903 году. Провела она тут совсем немного времени, поскольку семья переехала в континентальную Испанию, где она впоследствии вышла замуж за парагвайского художника Хулиана де ла Эррейра. Ну, и в 1926 году они уехали в Парагвай, счастливо избежав всех ужасов жизни последующих десятилетий в Европе. В 1937 году умер ее муж - и там в Парагвае девушке с Канар удалось стать одним из столпов местной литературы. Она выучила язык индейцев гуарани, сочинила кучу художественных книг, а также написала множество работ по истории Парагвая, местных индейцев и бог знает чего еще. В общем, все приличные парагвайцы эту тетеньку знают. Прожила она без малого сто лет.