Кьоджа. История и люди. 

Источник: www.planyourtrip.ru, Об авторе

А поскольку отелей в этом городе меньше, чем пальцев на руке, да и отелем по большому счету можно назвать всего один: ни много ни мало «Hotel Grande Italia», туристов в Кьодже на душу населения приходится совсем немного.

Почему Кьоджа?

В Кьодже мы оказались, можно сказать, случайно. Она оказалась заключительным аккордом в довольно насыщенном путешествии по маршруту Венеция-Верона-Падуя-(?). Вот этот-то знак вопроса долгое время и не давал мне покоя при планировании той поездки. С учетом обилия ждущих нас впечатлений и редкой возможности покинуть Москву на довольно длительный срок хотелось завершить отпуск в каком-нибудь тихом месте, желательно на побережье.

Набивший оскомину Римини как-то не возбуждал с самого начала. Я долго елозил по карте в окрестностях Венеции, но сделать окончательный выбор пока не получалось. Все произошло внезапно. На борту самолета, совершающего рейс Мюнхен-Рим. Перелет недлинный и вскоре после Доломитовых Альп нашему взору открылся вид на всю Венецианскую лагуну: самолет летел на относительно небольшой высоте вдоль берега лагуны.

Зрелище впечатляющее. Вначале Венеция – в точности огромная рыбина, у которой голова расположена в районе порта и вокзала, кишечник (он же Canal Grande) и хвост – район Арсенала и остров Св. Елены. Множество островов поблизости.

Кьоджа (Chioggia)

А на самом юге крошечный остров с каналами, утыканный кампанилами, и через небольшой пролив широкая полоса пляжа, выходящая на Адриатику. Это и была Кьоджа.

Вопрос был решен. Следующий отпуск заканчивать мы будем именно здесь. В Кьодже. По возвращении в Москву осталось лишь сделать выбор гостиницы. На всякий случай хочу предупредить, что многие сервисы по бронированию гостиниц при наборе запроса отеля в Кьодже несколько лукавят: в ту же кучу сыпятся и все гостиницы соседней Соттомарины. Будьте внимательны. В чем разница, я поясню несколько ниже.

Типичная улочка Кьоджи

Это тоже типичная «улочка» Кьоджи

Немного истории

Когда вопрос о нашем пребывании в Кьодже был решен, возникло естественное желание почитать об этом не слишком известном среди россиян месте. Оказалось, что история его отнюдь нетривиальна.

История этих мест восходит к временам Римской империи, чему остались очевидные свидетельства. Однако наиболее драматичным оказался период непримиримого соперничества с Венецией. Точно так же, как первыми поселенцами Венеции стали наиболее «предприимчивые» граждане окружающих лагуну земель – они по большому счету просто скрывались от материкового правосудия, так и будущие жители Кьоджи несколько позднее не слишком дружили с законом.

Во времена образования Венеции трудно было найти лучшего места, чтобы затеряться. Лагуна тогда выглядела совсем иначе, чем предстает взору современного путешественника. Из-за постоянной эрозии острова постоянно меняли свои очертания и даже местоположение, иные вовсе исчезали, другие появлялись в самых неожиданных местах. Это теперь Лагуна, да и весь прилегающий регион – единое, очень сложное гидротехническое сооружение, состоящее из множества дамб, каналов, шлюзов и пр., единственной задачей которого является сохранение этого уникального уголка Земли.

Так вот первыми поселенцами Кьоджи были люди, категорически не желавшие жить по законам теперь уже Венеции, убегавшие сами, по доброй воле, или… Были среди них и те, что прошли в свое время по знаменитому Мосту Вздохов, и отнюдь не в качестве туристов. Дело в том, что в Венеции широко применялась казнь через утопление. И производилось оно, как правило, в южной, заболоченной тогда части лагуны. В общем «гиблое место». Некоторым удавалось спастись. Не без помощи уже поселившихся в тех краях. Короче, публика собралась как на подбор. «Сливки» общества.

Неудивительно, что соперничество Кьоджи и Венеции продолжалось не один век. Даже во времена, когда Венецианская республика стала мировой морской державой, да и «всемирным кошельком». Но до Кьоджи венецианцам добраться так толком и не удалось. Несмотря на ничтожное расстояние по сравнению с огромными территориями, где Венеция проводила свою политику без оглядки на кого бы то ни было.

Века проходят, Ассунта остается

Интересно, что и до каррарского мрамора, лежащего у них прямо под носом, венецианцы тоже по большому счету не добрались. Сравните соборы Венеции и Флоренции. Материал имеет значение.

Обо всех исторических перипетиях писать здесь смысла нет – в интернете достаточно информации от авторитетных авторов. Но интрига в голову запала, а с ней и интерес к этому местечку. Тем более что основная часть Кьоджи практически не перестраивалась уже несколько сот лет.

Итак, нас ждал, а точнее мы ждали встречи с городом, который сумел заинтриговать наше воображение даже в Москве. И отвели мы под пребывание в нем аж целых ПЯТЬ (неслыханная роскошь) дней.

Люди

Мы приехали в Кьоджу в воскресенье.

Триуфальная арка

Вышли у триумфальной арки времен Империи, и первое, что бросилось в глаза, вереница старинных автомобилей, проезжающих по центральной улице. То был ретро-парад. Праздник, однако.

Парад ретро автомобилей

На той же (единственной) улице красовался дорожный знак «Движение запрещено (по средам)». Опять же праздник – по средам центральная улица превращается в ярмарку, несмотря на то, что это кратчайший путь с материка в курортную Соттомарину. Сплошные праздники!

Заселились мы не в той «пафосной» гостинице, а в апартаментах поблизости от триумфальной арки, на берегу канала с роскошным видом на непомерно большой для такого городишки собор Санта-Мария Ассунта XII века.

Вид из номера

Попили кофе, и – вперед, в город. Буквально метров через триста не отказали себе в удовольствии заглянуть в Музей часовой башни. С башни этой видна практически вся Кьоджа.

Вид с часовой башни

А внутри находится старейший из сохранившихся часовой механизм Европы.

Те самые часы. Тикают…

Дальше – поход на пляж, через мосты и дамбу, соединяющие Кьоджу с Соттомариной. Можно подъехать и на автобусе, но прогулка над чистейшей в тех местах водой Лагуны доставляет немало удовольствия. На каждом шагу встречаются памятники рыбакам и морякам.

Памятник рыбакам

Пляж Соттомарины в воскресенье слегка напоминает Сочи или Алушту советских времен. Народу полно. То приехали на выходные жители Падуи и окрестных городков. У них это примерно как у нас выезд на дачу или пикник. Иные снимают номер в многочисленных гостиницах, кто-то приезжает и на один день – езды-то от Падуи не больше часа.

Забегая чуть вперед, скажу, что картина резко меняется уже в понедельник: на пляже ни души, в городочке – тоже некоторое запустение.

Пляж Соттомарины.

Ну что, ж. Хотели отметиться на пляже – отметились. Возвращаемся в Кьоджу. Приближаясь к центральной улице, обратили внимание, что некоторые встречающиеся нам люди здороваются. Кто кивком, кто улыбкой, а некоторые и весьма бурно. Мы, конечно отвечаем взаимностью, но некоторое удивление не покидает.

— Слушай, а что это за женщина? А этот чем-то знакомый дядька?

— Та, вроде, пила кофе за соседним столиком. А «дядька» — тот забавный хранитель музея часовой башни, который, когда узнал, что мы русские, извинялся, что ни русского, ни английского не знает и почему-то перешел на французский. Видимо, решил, что на иностранном языке понятнее будет.

А в городе произошли перемены. Центральная улица превратилась в бесконечное кафе.

Кафе.

Где кончается одно и начинается другое, можно понять только по цвету скатертей на столиках. Сидят зачастую большими компаниями, сдвинув по несколько столов. Вот это жизнь! То праздники, то застолья. Да еще и в неторопливом как бы сонном ритме.

Жизнь здесь неторопливая, томная

Кстати, посещение Кьоджи еще не раз наталкивало на аналогии с Россией. Чего стоит, например, вот такой портрет, прикрепленный не к лобовому стеклу автомобиля или автобуса, а к борту рыболовного баркаса. Читатели зрелого возраста наверняка поймут.

Муссолини.

Обратите внимание, однако: местным апологетам деспотизма приходится подписывать фотки своих фашистов. Видать, уже не все узнают. Эх, «не сотвори кумира»…

Помимо гостеприимства, оптимизма и открытости

Оптимизм по-местному: флюгер

жителям Кьоджи характерна также и весьма симпатичная самоирония: так, своего Льва они в отличие от венецианцев, нарекли Котом, намекая то ли на его малые размеры, то ли на «незаметность» самой Кьоджи на фоне всемирно известной Венеции.

Кьоджинский Кот

И это – на фоне определенного патриотизма. Они ценят и любят свой город.

Даже на бачках — символ Кьоджи.

Вот такие метаморфозы произошли с людьми за многие столетия. От бандитов, контрабандистов и жуликов всех мастей не осталось и следа.

Итак, первый день закончен. Из достопримечательностей осмотрено уже почти все, кроме, пожалуй, рыбного рынка, но его надо смотреть ранним утром. Что будем делать здесь еще целых ЧЕТЫРЕ дня? Но и этот вопрос, как показала жизнь, оказался преждевременным.

Кьоджа. Душа Лагуны

Кьоджа. Душа Лагуны

Второй день нашего пребывания в Кьодже начался (в который уж раз) с невольных ассоциаций с Россией. После вчерашнего любования закатом и долгих посиделок в ресторанчике запланированный поход на рассвете на рыбный рынок, так же как и звонки будильника были невольно проигнорированы.  Сон нарушил необычно громкий звон. Где я? Такой вопрос, бывает, возникает спросонья, когда меняешь  города каждые два-три дня.

* * *

Недаром в эту «глухомань» съезжается так много туристов, в том числе и итальянцев. Природная музыкальность, видимо, зовет.

* * *

Тем не менее, пробуждение было приятным. Отпуск продолжается. Кьоджа зовет (как может). Как пел наполовину итальянец, наполовину русский Буратино:

«Далеко бежит дорога, впереди веселья много…»

Позавтракав на берегу канала с видом на все ту же Ассунту и Триумфальные ворота, выходим на центральную улицу. Город заметно изменился.

Кьоджа утром

Понедельник – это Вам не воскресенье, особенно в Кьодже. Основную массу людей сейчас составляют школьники (в основном младшие), выходящие из церквей и спешащие, будем надеяться, в школу: утренняя месса как раз закончилась. Магазинчики и кафе по большинству закрыты. Это не Рим, здесь почти нет клерков, спешащих выпить свою чашку кофе по пути в офис. Да и «понаехавшие» из Падуи и окрестностей убрались восвояси. Чем же живет город?

Вот этим и живет Кьоджа

Здесь вам не Венеция

Объясняется все, как обычно, просто. Подавляющее большинство трудоспособного населения, особенно мужчины, уже давно, задолго до рассвета, уже на работе. В Лагуне.  Недаром здесь так много памятников и монументов, посвященным морякам и рыбакам.

Памятник морякам и рыбакам.

Город действительно живет Лагуной. Не морем, а именно Лагуной. И именно живет, а не демонстрирует свою «рыбатскость» многочисленным туристам, как в некоей этнодеревне. Говорят, здесь добывается более половины всех морепродуктов Италии.

Еще памятник.

В различных путеводителях, да и на сайтах к Кьодже прилип эпитет: «маленькая Венеция». Он справедлив, но только на первый, самый поверхностный взгляд. Достаточно провести в Кьодже хотя бы сутки, как начинаешь понимать их огромную разницу.

Находясь в Венеции, а тем более перемещаясь по ней на вапоретто, водном такси или гондоле, в первую очередь обращаешь внимание на каналы, роскошные палаццио, мосты. И, вроде, вокруг  — тоже лагуна, но она выступает скорее фоном к этому карнавальному (не только во время проведения карнавала) городу. Она, лагуна, вроде, как и есть, и в то же время – нет. Не она там главное.

В Кьодже все наоборот. Там тоже есть каналы, мосты, палаццио, правда, поменьше. Но главное здесь – Лагуна. Именно так, с Большой буквы. Здесь нет того лоска и парадности.

Здесь нет лоска и парадности. Пока...

Лагуна

Покрутившись по Кьодже, невольно задаешься вопросом: кругом чистейшая, лазурного цвета вода, но абсолютно ничего не приспособлено для купания. Наиболее точно на этот наш неуместный вопрос ответил один из местных жителей. Услышав такое кощунство, он даже сразу и не понял, о чем речь. Помолчав немного, ответ свой он сформулировал, на мой взгляд, гениально:

«Лагуна – кормилица. Вам же не придет в голову играть в футбол на пшеничном поле? А купаться – это туда…»,

 и махнул в сторону Адриатики.

Отношение к Лагуне здесь сродни культу. Примерно как к Огурцу в Луховицах (опять Россия навеяла). И это, наверное, справедливо. Удивительно, но и сама природа демонстрирует здесь такое же отношение. В водах лагуны (особенно ее южной части) жизнь кипит по-взрослому. Всевозможных обитателей там хоть отбавляй. Особенно наглядно это вечером, во время отлива: вода в Кьоджинских каналах порой бурлит от переполняющей ее рыбы. Вы видели что-либо подобное в Венеции?

Я видел такое только на нашем Дальнем Востоке, когда лосось идет на нерест. В море же (это про Адриатику) на удивление пусто: не видно даже мальков.

О разнообразии фауны в здешних водах можно составить представление в Зоологическом музее или в одном из рыбных ресторанчиков. Здесь и омары, называемые на американский лад лобстерами, и лангусты, и  рыбы-скорпионы, угри, крабы-отшельники, морские звезды, миноги, а также «банальные» креветки и мидии. Ощутить всю небанальность последних можно, конечно, не в музее, а именно в ресторанчике.

Ресторанчик в Кьодже.

Обычные, не королевские или тигровые креветки, местного изготовления – настоящий деликатес. Дело, вероятно, и в свежести (от вод Лагуны до кухни ресторана буквально рукой подать) и в многолетнем опыте поваров: сварены они именно так, как надо.

В первый вечер на пробу мы заказали рыбное ассорти – огромные тарелки с разнообразными дарами. Так вот местные креветки на мой вкус легко взяли верх над лобстерами и лангустами. Кстати, помимо упомянутого качества, порции здесь в разы больше, а цены ниже, чем в венецианских ресторанах. Забавно, но местные жители, кажется, не слишком ценят это изобилие. Приелись, наверное. Когда мы спросили официанта, что он порекомендует на десерт, тот посоветовал какой-то местный сыр. Пара симпатичных «падовчан» с соседнего столика уверенно подтвердили такой выбор. Порция сего десерта представляла собой два кусочка чего-то похожего на пармезан плюс листик петрушки. Стоило это «великолепие» как гора роскошных креветок.

Точно не Венеция. Определенно

Основным видом транспорта в Кьодже (помимо многочисленных плавсредств) являются скутер и велосипед. Многие на электрической тяге, да еще забавной надписью «EURO-7». Инвалидные коляски тоже распространены электрифицированные. В Венеции сложно себе представить велосипедиста.

Вело-мото

Люди, кстати, тоже заметно отличаются. Венецианцы четко осознают свою исключительность, и даже официанты ведут себя порой  необычно: мол, куда вы денетесь, вот у нас так и никак иначе. В Кьодже все проще, несколько по-домашнему. Здесь вполне уместен вопрос: «А можно такое же, но с перламутровыми пуговицами?» Во всяком случае, постараются что-то предложить.

Капитан единственного прогулочного судна в Кьодже вначале рекомендует стандартный маршрут, а затем говорит: «Впрочем, поплывем туда, куда захотите: хоть в Венецию, хоть в Хорватию». С учетом размеров его корабля шутка удается, но сомнения остаются: уж больно уверенный у капитана вид.

Capitano Giorno

И его океанский лайнер

И снова Лагуна

Эта водная экскурсия лишний раз подчеркивает значение Лагуны для местных жителей. Сети тянутся на километры.

Сети.

На сваях стоят своеобразные рыболовные сооружения.

Вот такие «телевизоры».

Лодки, катера и баркасы снуют между всем этим. Работа кипит. А вот и еще одно отличие от Венеции: на одном из каналов есть даже разводной мост: рыболовные суда здесь хоть и не океанского масштаба, но все же не гондолы.

Разводной мост.

Местные чайки и бакланы тоже производят впечатление несколько зажравшихся дарами моря.

«Попугая» не докармливают. Хлебом...

Несмотря на кишащую буквально у них под клювом рыбу, они с великим энтузиазмом набрасываются на простой хлеб, которым их угощаешь.

Святых покровителей моряков можно встретить прямо в воде – нет необходимости пригребать к берегу, чтобы поклониться им.

Святая на сваях.

А вот сети, вывешенные для просушки, очень эффектно смотрятся  на фоне заката.

Сети сохнут.

Пляжи

Изначально приехали-то мы в Кьоджу отдохнуть, да покупаться. Здесь, по большому счету есть два варианта:

• Отправиться в упомянутую выше Соттомарину, в основном и предназначенную для пляжного отдыха.
• Или сесть на батискафо (увеличенный вариант вапоретто) и доплыть до Пеллестрины.

Второй вариант более своеобразный. Пеллестрина представляет собой сильно вытянутый остров, отгораживающий лагуну от моря.

Слева — море, справа — Лагуна.

В своей южной части это практически дамба, стоя на которой вы вибираете, куда податься: то ли 50 шагов до моря, то ли 30 до Лагуны.

Место это примечательно еще и тем, что жизнь здесь на первый (и последующий) взгляд еще более сонная, чем в Кьодже.

Pellestrina.

Вся хозяйственная деятельность – судоремонтные предприятия – сосредоточена на севере. Здесь же, на юге, кажущиеся бесконечными, абсолютно дикие песчаные пляжи.

Водоросли, правда, здесь не убирают. Зато море…

Для меня было удивлением узнать, что практически в центре Европы такое возможно: неосвоенный берег с прекрасным песком и чистейшим ласковым морем. Цивилизация в виде кафешек, душевых и пр., правда, отсутствует, но это – дело вкуса.

Кьоджа

Тем временем город опять изменился. Наступил час пожилых жителей Кьоджи. С отступлением жары, часа в четыре, все кафе уже открыты и заполнены пенсионерами. Многие на колясках – их привозят внуки, а может, и правнуки. Эти плавные кофейные посиделки длятся часами. Однако ближе к сумеркам состав посетителей меняется и к наступлению темноты основные посетители – те самые рыбаки, увлеченно болеющие за футбол на экранах телевизоров. И так изо дня в день. До очередного праздника. До ярмарки по средам, например. Или до воскресенья, дня какого-либо из святых.

Можно подумать, что для такого места пять дней – явный перебор. Нам поначалу так тоже показалось. Однако когда наступил час прощания, уезжать не хотелось.

И снова аналогии

Теперь может представиться невероятным, что когда-то Кьоджа всерьез конкурировала с Венецией. Уж больно разный масштаб, характер, да и антураж. Однако вспомним, что и почти миллионный ныне Ярославль закладывался в свое время всего лишь как одна из застав для охраны могучего тогда Ростова, ныне города районного масштаба. В Истории все возможно. Или, по крайней мере, почти все.