О Паламосе

Источники: www.otzyv.ru и www.catalunyamedieval.es

Паламос расположен необычно – на небольшом холмистом выступе, уходящем в море. Находится город в округе Жирона между Сан-Антонио де Калонже и Калелья де Палафружель.

Город – порт очень старинный, основан в XIII веке арагонским королем Педро III Великим. Да уж тут в основе не рыбацкая деревушка, как можно написать про некоторые другие города побережья Коста Брава. Паламос очень многолик – постройки всех веков. Даже, до 19 века был окружен крепостной стеной. И, что приятно, в наше время избежал высотной застройки (только три многоэтажных апартамента).
Над всем городом доминирует главный собор - Святой Марии ( La iglesia parroquial de Santa María del Mar), датированный XIV веком и считающийся визитной карточкой Паламоса . При строительстве из-за нехватки места была изменена традиционная западно-восточная ориентировка осей храма. В результате Церковь Святой Марии была развернута на 90 градусов относительно средневековых канонов, что выделяет ее среди других готических церковных сооружений тех времен.

Город сильно бомбила итальянская и франкистская авиация в годы гражданской войны. Но Паламос выстоял… Много бродила по его улочкам, выискивая дома XVI-XVII веков – они очень скромны в декоре… А вот более поздние постройки богато декорированы…встречала и любимый модерн.

На последней фотографии - Каса-де-ла-Вила ( Casa de la Vila) является резиденцией городского совета муниципалитета Паламос ( Baix Empordà ),

На последних двух фото - просто кружевной Дом Винке (Casa Vincke) - был построен около 1910 года по заказу промышленника г-на Микеля Губерта и по проекту архитектора Марти Суреды. Он имел только два этажа, а третий этаж, с жильем для обслуживания, был добавлен позже. После гражданской войны имущество приобрел Энрик Винке Висмайер, и им владело нескольких поколений Винке вплоть до 2003 года, когда здание было продано. Сейчас в нем вот-вот откроется небольшой 4-х звездочный отель и ресторан.

Паламос, как впрочем и ряд других городов Коста Брава, занимался обработкой коры пробкового дуба и изготовлении пробок и других изделий. В Паламосе сохранилось несколько старинных пробковых фабрик. Я нашла две..
Фабрики, конечно, не действующие, но сами здания весьма любопытны.
Одна из них – фабрика Ремиги Таулер и Маури (Remigi Tauler i Mauri). Она была простроена в конце 19 века и практически внешне не изменилась. Весьма колоритно смотрится это краснокирпичное здание с башней, где наверху - знак «R. TAULER» из голубой глазурованной плитки. Пробковая индустрия семьи Таулер действовала до 1994 года. Ремиги Таулер был не только успешным предпринимателем, но и человеком, тесно связанным с миром искусства. Думаю, он был меценатом. Сейчас здание используется как музейное хранилище.

Красивый дом, стоЯщий стена к стене фабрики, возможно, тоже принадлежал семье Таулер

Принадлежность другой фабрики мной не определена. Честно, фасад не столь интересен. Но внутри этого великолепного лофта очень успешно разместился интерьерный магазин и лавка изделий из пробки.

Между портом и мариной на холме находится небольшая часовня Капелла дель Кармен (Capella del Carme) Это была часовня при больнице 18 века. Больница, увы, утрачена. Сейчас часовня используется как выставочный зал. Мне попасть не удалось - очень редко открыт.

Там же на холме рядом с Capella del Carme находится небольшой парк и музей под открытым небом, где представлены детали, части фасада небольшой церкви, возможно, утраченной в годы гражданской войны.Очень правильно, что рядом с памятниками архитектуры есть таблички с текстами на нескольких языках об истории памятника и его изначальное изображение.

Паламос - город-труженик. С семи утра местные рыбаки уходят в море, чтобы ближе к пяти часам вернуться в порт к рыбному аукциону. Рыба разнообразная, но самая большая гордость Паламоса - красная креветка. У меня была возможность посетить рыбный аукцион. Посещение сего мероприятия предоставляет Музей рыбы города Паламос. Зрелище весьма любопытное. Цены на рыбу зависят от времени года, дня недели, кол-ва улова и пр. А после аукциона – сразу на рыбный рынок. Ах, как он разнообразен и хорош. На первом фото, огромный каменный ангар - как раз Музей рыбы.

Порт Паламоса третий по величине в Каталонии после Барселоны и Таррагоны. Здесь даже останавливаются огромные круизные суда.
Одним из развлечений для приехавших туристов (особенно американских) становится экскурсия «по следам писателя Трумена Капоте» (помните, Завтрак у Тиффани) «26 апреля 1960 года писатель Трумэн Капоте прибыл в Паламос (Коста-Брава) в загруженном Chevrolet. Его сопровождал его эмоциональный партнер Джек Данфи, старый бульдог, слепой пудель, сиамская кошка и 25 чемоданов.» - так описывает приезд писателя каталанская газета (журнал?) El Norte de Castilla.
Ему было необходимо спокойствие и некое уединение для написания романа «Хладнокровное убийство». Первое время Трумен Капоте со своим другом романистом Джеком Данфи жили в отеле «Trias» на 7-м этаже в 705 люксе. Паламос в те годы был еще не так застроен и населен, что давало возможность писателю расхаживать по городу в халате или шелковой пижаме и наслаждаться возможностью быть неузнанным.

Отель, где весьма чтят имя писателя (кстати, в отеле останавливалась и Ава Гарднер.), существует и функционирует и сейчас. Правда, в отеле в 2005 году был произведен капитальный ремонт с полным обновлением интерьеров. Интерьеры обновили в стилистике 30-х,

Аутентичность была утрачена, но белый стол, за которым писал Капоте, все так же стоит в фойе отеля (705 люкс был без письменного стола)

Из “Trias” Трумен Капоте позже переезжает в небольшой арендованный дом прямо у пляжа на Пласа-де-ла-Катифа, но он, к сожалению, не сохранился. Последним паламосовским прибежищем для Трумена Капоте был дом в каталанском стиле в бухте Sanya – место очень уединенно--романтическое. Были даже планы приобретения сей усадьбы, но писатель отказался от этой идеи, потому что его партнер Джек Данфи больше любил снег и уже приобрел шале в Вевье (Швейцария)
Мне, к сожалению, не удалось дойти до бухты Sanya. Это пешком по Cami di Ronda километров семь от центра Паламоса. А усадьбу посмотреть очень хотелось, но не из-за Капоте, а из-за архитектора усадьбы – Николая Степановича Воеводского. А изначально усадьба строилась для английского Лорда Инскапа ( Inskape ) Но об этом, возможно, позже.

Если пройти минут 10 по улице Onze de Septembre в противоположную от моря сторону, то можно попасть в один из районов Паламоса (присоединился в 1942 г.) - San Joan de Palamos. Очень советую посетить, хотя бы из-за Церкви Санта-Евгения-де-Вила-Рома (Santa Eugenia de Vila-romà Church), относящаяся к восемнадцатому веку, стиль барокко, построена на месте часовни начала десятого века. Хотя, хороша не только она - сохранились узкие улочки, да и виды с холма красивые...

Как хорош в Паламосе променад. Он начинается прямо от границы с Сан Антонио и плавно течет до самого центра. Дорожки на любой вкус - и уложенные плиткой, и асфальтированные, и грунтовые и все в тамарисковых деревьях или платанах, или даже пальмах. Вдоль променада стоят красивые ротонды, увитые цветами, вазоны с геранью... И везде скамеечки, лавочки...благодать. Есть и детские площадки с домиками и качелями.

Но в Паламос я ехала не только за историческим прошлым, меня всегда влечет море, красивые бухты и пляжи. И они в Паламосе есть!
Я освоила три основных. Чаще, конечно, купалась на продолжительном городском пляже Platja Gran (там, где променад) рядом со своими апартаментами. Он, конечно, не столь красив...( его фото самое первое в моем отзыве) Но песок мелкий, вход достатчно пологий. Особенно хорошо купаться рядом с волнорезом из огромных камней - там самый мягкий песочек :) Вода, несмотря на присутствие большого порта, кристально чистая. Чудеса!

Городской пляж у порта, конечно, неплох, но самая красота начинается с другой стороны города. Пройти надо минут 15-20.
И начинается чудо - Пляж Фоска (La Fosca) Здесь уже заканчиваются урбанистические пейзажии и начинаются сосновые рощи.

Хорош всем, но совершенно нет тени, Сосновые рощи все же находятся на неком удалении.

Не обойдется и здесь без архитектурной темы - над пляжем Фоска на утесе расположены развалины замка de Sant Esteve de Mar.
Замок был построен на римской вилле, которая, в свою очередь, была, вероятно, построена на иберийском поселении. Первые документы, в которых он упоминается, относятся к тринадцатому столетию , когда Арьяу-с-Бругуэра, первый мэр Паламоса, купил его в Сеу-де-Жирона в 1277 году от имени короля Педро Эль-Гранде - вот такие красивые имена дает Википедия. Сейчас замок практически разрушен и вход во внутрь закрыт. Но я попала на экскурсию, проводимую Музеем рыбы ( они любят всяческие краеведческие маршруты) и смогла утолить свое любопытство - для экскурсантов сняли все замки.

Не могу не написать о еще об одном чуде, визитной карточке пляжа Ла Фоска - вилле Вилаур (Casa Vilahur) построенной между 1914-1917гг. архитектором Исидре Бошем и Баталлером ( сохранились, даже, все чертежи и технические документы) В настоящее время в доме живет шестое поколении семьи Vilahur.

Прямо за замком de Sant Esteve de Mar начинается (вернее, продолжается) тропа вдоль моря - Cami di Ronda. И, петляя среди невообразимых красот, приводит к следующему пляжу - Castell. По пути в бухте Cala s'Aguler - знаменитые рыбацкие хижины аж 16 века...

К сожалению, для меня путь не очень близкий, я дошла до пляжа Кастель лишь один раз. Без машины - никак...
И вот он красавец с нетронутой природой, дюны огорожены - охраняются. Кругом сосновый лес, который тянется до Calella de Palafrugel.

На выступе над пляжем - развалины древнего иберийского поселения. И вокруг каменистые склоны.

И все же на пляже Кастель есть несколько исторических построек. Ближе к бухте Cala s'Aguler стоит старинная ферма, в 30-е годы перестроенная для каталанского художника Джозепа Мария Серта (Josep Maria Sert) Вилла называется Mas Juny. Серт как художник известен благодаря монументальной живописи в Рокфеллер Центре в Нью Йорке. Небольшой кусочек из статьи:
В вестибюле GE-билдинг – фреска испанского художника Хосе Мария Серта «Американский прогресс». В тридцатые годы расписать вестибюль приглашали Матисса и Пикассо, но проект не осуществился. Жена Рокфеллера Эбби Олдрич предложила мексиканского художника Диего Риверу, которому она покровительствовала. Ривера написал яркую фреску площадью 99 квадратных метров, назвав её «Человек на распутье». В одном из фрагментов изображались первомайский парад в Москве и Ленин. Рокфеллер категорически отказался принять фреску, работу Ривере оплатил, но результат публике не показал. Фреску пытались перенести в Музей современного искусства – не получилось, и она была уничтожена. Взамен и появился «Американский прогресс».
Вилла на пляже Кастель не столь примечательна, но каких гостей она принимала! Лукино Висконти, Марлен Дитрих, Коко Шанель, Сальвадор Дали, Хосеп Пла (каталанский писатель)... Однако, после трагической гибели брата жены художника, грузинского князя Мдивани (автокатастрофа, он как раз ехал из Mas Juny в Фигерас к Дали), дом был незамедлительно продан, так как хранил тяжкие воспоминания о погибшем.

Есть и еще одна вилла над пляжем и тоже недоступна - Casa Puig Palau. Альберто Пуч Палау был молодым сыном барселонского миллиардера, который также принимал здесь множество известных художников и актеров, певцов и музыкантов.

Правда, данные по этой вилле разнятся...Где-то написано, что Альберто Пуч Палау жил не здесь, а купил у Джозепа Мария Серта виллу Mas Juny и именно там продолжил" богемные посиделки " Здесь тоже частенько бывал Сальвадор Дали.
И для него, даже, невдалеке был построен чуднОй домик - La Barraca d'en Dalí. Так называемая Хижина Дали, Изюминкой La Barraca d’en Dalí является наклонная входная дверь, которая была задумана Альберто Пуч Палау в качестве дани сюрреализму. Увы, домик я не нашла...

В районе пляжа Фоска есть два замка 15-16 вв. Один Torre Mas Massoni сильно разрушен стоит в лесу у трассы. Нашла с трудом.